Версия 14:14, 19 февраля 2011

Микровертолет E-flite Blade mSR

Авторы статей в данной категории.

Сайт производителя: Blade mSR

E-flite Blade mSR — электрический микровертолет классической схемы с фиксированным шагом ОР и фиксированным ХР.

Основные параметры:

• Основной ротор: 180 мм
• Длина: 190 мм
• Взлетная масса: 28 грамм

Двигатели коллекторные. Штатный аккумулятор 120 мАч. Предназначен для полетов в помещении и на открытом воздухе при скорости ветра не более 2-4 м/с.

Аппаратура управления использует радиочастотный диапазон 2.4 ГГц и совместима со стандартом DSM. Т.е. им можно управлять с помощью более серьезных пультов.

Вступительное слово

Также, как и младшие братья он отлично держит удар. Blade mSR может летать на улице в слабый ветерок при установленных двойных расходах. Конкуренцию среди братьев может составить только mCX2 и Nine Eagles Solo Pro (и всевозможные его клоны-копии). От всех остальных (От кого? прим. ред.) "мессер" отличает и его богатая комплектация. Версия RTF (EFLH3000) больше подходит новичкам: сам вертолет, 2 аккумулятора, зарядное устройство на 4 аккумулятора, 4-х канальный передатчик формата DSM 2.4GHz и, как бонус, небольшой ремкомплект (правда его комплектация выглядит насмешкой). Есть еще комплектация без передатчика — версия BNF (EFLH3080). У кого уже есть mCX или mCX2 и для бывалых — у кого есть более серьезный передатчик, такой как Spektrum DX6i, DX7, зарядное устройство и аккумуляторы — BNF Aircraft Only (EFLH3050). Жалко, нет только алюминиевого чемоданчика, как у Nine Eagles Solo Pro.

Многие владельцы Nine Eagles отметят, что Solo Pro обладает такими же характеристиками, почти таким же качеством, что детали, как и сам вертолет, стоят меньше, по сравнению с Blade mSR, если аппаратура у тебя не Spectrum, протокол DSM не особо важен. Да это так, но к Соло проблематично найти детали в России (на Украине обратная ситуация), да и на hobbyking.com не всегда бывает то, что тебе надо. Продукция Nine Eagles не плохая, если вы ограничены в бюджет или хочется попробовать себя в вертолетоводстве. А уж если зацепит, то, судя по форуму, будут у вас и Solo/Free spirit, и Solo Pro, и чуть ли не весь парк маленьких Блейдов. И то, и то — гуд!

Наиболее часто ломающиеся детали

• 

  Хвостовая балка.
  EFLH3002

• 

  Двигатель ХР.
  EFLH3003

• 

  Шасси.
  EFLH3004

• 

  Рама.
  EFLH3005

• 

  Держатели лопастей ОР.
  EFLH3014

• 

  Лопасти ОР.
  EFLH3016

• 

  Винт ХР.
  EFLH3017

• 

  Капот (синий).
  EFLH3018

• 

  Капот (красный).
  EFLH3019

Не смотря на то что вертолет легкий и сделан из ударопрочной пластмассы (рама, лыжи и капот), у него есть ряд слабых мест. Возможно, их специально заложили конструкторы для уменьшения повреждений или для того чтобы заработать на запчастях. Но мне кажется, что и для одного, и для другого.

Перечислю основные проблемные места. В скобках указан номер детали по каталогу производителя.

• Первое, как правило, что ломается — это лыжи (EFLH3004).
• За ними идут держатели лопастей (EFLH3014).
• Следующее, на что надо обратить внимание — это хвостовая балка с мотором (EFLH3002).
• В старых партиях слетала крышка заднего мотора. Чтобы это избежать, можно посадить ее на клей или купить хомутик от Microheli (MH-MSR025MM).
• Также надо обратить внимание на хвостовой ротор (EFLH3017) и лопасти основного ротора (EFLH3016). Лопасти основного ротора более живучи по сравнению с хвостовым ротором.
• Было бы неплохо иметь в запасе раму (EFLH3005).
• Еще можно положить в ЗИП электродвигатель основного ротора (EFLH3003).
• Ну и на всякий случай — капот: синий (EFLH3018) или красный (EFLH3019).

Перечисленные выше детали должны быть в запасе обязательно!

Еще раз пробегусь по все деталям, которые надо иметь всегда.

Очень редко, но все же случаются неприятности с блоком управления (EFLH3001), пластиковым автоматом перекоса (EFLH3009) и сервомашинкой (EFLH1066).

Сломанные детали лучше заменить на новые, но если, по каким-то причинам, нет замены, то можно отремонтировать и своими силами. Ниже будут описаны способы исцеления бедняги.

Неисправности и борьба с ними

Двигатель ХР

• 

  Выпала крышка

• 

  Фиксация клеем

• 

  Фиксация клеем

• 

  Клей «Титан»

• 

  Профилактика с термоусадочной трубкой

• 

  Хомутик Microheli

• 

  Новая версия

• 

  Новая версия

Хочу начать с крышки заднего мотора, т.к. это — одна из часто встречающихся болячек после крешей и даже "гладких" посадок. Происходит это из-за того, что у крышечки мотора очень маленькие зацепы и когда мотор работает, то вал упирается в нее. Следствие — крышка слетела. Также такая беда может произойти когда будете ставить задний винт. Обязательно нужно фиксировать вал или придерживать крышку.

А теперь — как это лечится. Существует несколько способов устранения этой проблемы.

Первый — самый простой: аккуратно (можно мини-отверткой) нанести ровным слоем клей на металл и сам движок с проводами. Эффект отличный, как я считаю: сочетание эластичности клея (не раскрошится) и его прочности не позволит крышки отвалиться, а прозрачный клей совершенно не заметен как колхоз — кажется, что это заводская фишка. Главное преимущество титана в том что его можно аккуратно, хоть и трудно, оторвать и совершить ремонт заново, что невозможно будет после супер клея. Живучести заднему мотору придаёт еще чуть спиленный по длине ротор (примерно на миллиметр). Чтобы случайным ударом по нему, его не могло вдавить внутрь движка, ибо упрётся он точно в крышку .

Следующий способ более сложный и требующий внимания и аккуратности! Заключается в том, что надо закрыть термоусадкой двигатель хвоста. Делается это когда крышка еще на месте. Смотрите не подожгите ничего!

Еще есть способ — мелкий тюнинг: фирма Микрохели выпустила хомутик Derlin Tail Motor Mount (MH-MSR025MM) на задний мотор. Цена вопроса — $3.99.

В новых версиях блейда полностью устранили данную проблему — сделали усиленную крышку заднего мотора.

Шасси

Переходим к следующему проблемному месту — шасси. Как правила у новичков, да и у профи, но реже, они выходят из строя после неудачной посадки или удара. В принципе хорошо, что оно ломается, т.к. при этом гасится часть энергии, которая не передается на более дорогую и важную часть — блок управления. Давайте рассмотрим варианты ремонта, но повторюсь, что любая починка является крайней мерой, когда по тем или иным причинам у вас нет запасной детали. Т.к. она будет легче, а чем меньше вес тем больше вертолет будет крашеустойчив. На фотографиях показаны особо проблемные места.

Место куда вставляется аккумулятор особенно подвержено поломке, если вставлять аккумулятор не стандартного размера. Будьте внимательны при выборе батареи!

Способ избежать поломки лыж. Шасси боится фронтальных ударов! Нужно одеть резинку(легкую) на лыжи в место "а"с одной и другой стороны. Получится амортизатор, когда при ударе лыжи просто разъедутся и вернуться на свое положение. Итак пробуем лечить. Способ первый. Аналогичен ремонту крышечки мотора. А именно нанести на сломанную часть каплю клея "Титан". Это надо сделать симметрично, для то чтобы сбалансировать вертолет, капли клея должны быть приблизительно одного веса. Этот способ хорошо подходит, и для склеивания лыж и для приклеивания штырька, которым шасси соединяются с рамой.

Второй способ. Опять же обращаясь к ремонту заднего мотора, можно посадить на термоусадку. Способ совсем не претендует быть лучшим, просто он прост и быстр, на который уходит 15 мин. Держит не намертво, как ниткой и циакрином, с легкой эластичностью(это проблема). Использовалась термоусадка диаметром 2мм (на ней написано), 3.5мм — велика, не обжимает. Для усадки надо использовать фен, т.к. им меньше всего можно нанести дополнительный урон от нагрева, чем зажигалкой.

Третий способ(фото отсутствует). Нанести на сломанную часть циакрин и замотать шелковой нитью. Получится очень жесткое соединение, которое можно обрабатывать надфилем. Также желательно соблюсти баланс. Но у этого способа есть и минус. При краше может сломаться место рядом с клейкой, из-за того, что оно ослабло. Мое мнение первый способ самый простой и более доступный.

Следующее на, что надо обратить внимание — держатели лопастей. Есть варианты с склейкой на циакрин и шолковую нить, и наложение пластин из текстолита без склейки. НО ЛУЧШЕ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОПАЛОМ, А ПОСТАВИТЬ НОВУЮ!

Еще случается беда с шариками держателя лопастей, автомата перекоса и флайбара. Их тоже пытаются ремонтировать, но все же будет лучше если вы их замените на новые.

Также можно заменить на тюнинговые детали, они сделаны из алюминия, правда эти детали и заметно тяжелее по сравнению со стоковыми. Но об этом чуть позже.

Еще, по началу, часто выходит из строя хвостовой ротор. Загибается после аварий. Лечится покупкой пачки новых винтов, т.к. наверное это один из основных расходников. Можно попробовать на свой страх и риск выпрямить на глазок. Следом идут лопасти основного ротора. Надо ну очень постараться чтобы сломать их, но все же имеет место быть. В основном ломаются в местах соединения с держателем лопастей. Возможна следующая доработка. Нужно, до поломки, срезать по линии. Как показано на фотографии. Правда при взлете появляется болтанка, но она быстро пройдет, после того как лопасти встанут на свое место под действием центробежной силы.

Еще встречаются проблемы, после серьезных крашей, с рамой. Как правило ломаются места, которые отмечены на фотографии. Способов ремонта несколько. Один может показаться смешным, вместо штатных прутков, можно вставит макороны. Второй склейка(как клеить уже описывался выше). Проще и надежней всего, купить новую и не городить огород.

Иногда большая шестеренка съезжает с своего места. Лечится просверливанием сквозного отверстия, сверлом 0.9 и фиксировать саморезом от лопасти.